到成都周边的古镇走一走，在悠悠闲闲中去体会石板路上的脚步声，去观看黛色屋面留下的青苔，去体验时间的温度，去感受岁月的久远，还可以想象已经远去的各种可能与不可能，再看看今天的变化，是一种不错的休闲方式。也许匆匆中叩不开那扇门，那就去看看那景，品品那段历史遗留下来的味道。
一
初春时节，柳绿花红，天气不冷不热，挺适合游走观光。我和老伴商量后，去了成都崇州的元通古镇。
我们到达古镇时是上午九点钟，时间尚早，游人也不多，天气阴转多云。停车场尚有大量的停车位空置。
从停车场出来走向古镇，首先映入眼帘的，是矗立江渚的元通塔。我们拾级而下，来到文井江边。对面这座明清风格的七层古塔，八角有风铃设置，颜色庄重却不失清亮，可能是修缮过的原因，面相要显得年轻一些。古塔位于三江汇流处。它的身旁，有清澈的泊江水流过，汇入到有些混浊的文井江中。现在属枯水季节，江水不大。稍显清瘦的泊江与文井江相遇，像是阳光少年刚入社会一般，开始时洁身自好，拒绝混浊，界限分明。但越往下游，界限越难划清，慢慢融入了江湖。看着让人有点可惜那份清澈。想来那高高在上的古塔应看得很清吧。远远的味江我看不清它的颜色，那就让距离产生美吧。
元通是名副其实的古镇，距今已有多年的历史。早在明代，就有“良田数万亩，烟火数千家”之说。这里曾经也是商贾川流不息，舟楫往来不断。临江而居就有了水路的便利，甚至是优势，也许这就是它古老的资本。可惜现在因水落而千帆不在。行走在江边，对岸的半边街苍老幽深，步履轻快的江水与颜色深重的老屋形成了鲜明的对比。历史会凝固，历史也会流淌。
二
文井江上的索桥，名唤汇江桥。始建于光绪二年，也就是年。它曾经走过了时光的脚步，也经历了岁月的洗礼。它的造型现代而又有点古雅，两端是桥楼，中间的两根柱子上，却是两座歇山顶的凉亭。凉亭顶上还有人物戏文和花脊鸱吻塑像。从风格上看有点不怎么统一，看了桥头的简介才知晓原由，现在的样子是年重建的。它曾有悠久的历史，也经历过损毁的波折，内心有过创伤，但至今仍负重前行，给行人默默提供方便，不曾向谁诉说。
进入古镇向右拐，就走到古镇最主要最繁华的街道麒麟街了。这里曾经是达官显贵的聚集之地，也是古镇的核心要地，如今成了繁华的商业区。与其他的古镇一样，街道的商业气息浓郁，幌子林立，商品有地方特产也有手工艺品，有绸缎衣料，更有小吃食品。街道上的建筑色泽黝黑深沉，可以看出饱经了历史岁月的熏陶，显示着古镇之古。乘游人尚不多，我们先找重点的看。
三
进入麒麟街不远的左侧，就是黄家大院。
这座大院建于年，是原国民革命军中将旅长黄润馀的公馆。黄润馀的爷爷曾入朝为官，跟随左宗棠赴西北平判后为国捐躯。黄润馀凭借祖上功德，入学堂学习军事，在辛亥革命中，协助清除了当时成都清朝最后一个都督及其党羽。
黄家大院院内正厅建筑是砖木结构，单檐歇山顶的传统风格，地上有三开间，地下是收藏财物的地方，现在不开放。这其中的左偏房，又叫雅客堂，是主人专门用来接待文化名人的地方，张大千、于佑任等文化名流都曾来此作客，可见当时房主人的地位。房后左右角各建有两层六角攒尖楼亭一座，甚为别致。另一座建筑是中式屋面的砖结构西式两层小楼诵经楼，楼周装有木栏杆，从窗户望进去，室内有壁炉，因房门紧闭，只能隔窗观看。这座诵经楼是黄润馀所建，他曾在此听大师讲经说法，可能他也没想到这里还会是他的逃生之地。在徐楚灭杀黄氏家族时，黄润馀就是从此二楼的诵经室窗户跳下逃入田野的。黄家大院整座建筑多用黄莺牡丹作饰，象征着黄家的大富大贵。院落恬静中显气势，悠闲中藏威猛。让人看到了上世纪前期川西地主经济在乡镇中的势力和地位。时过境迁，历史已经远去，不管是曾经的权贵与名流，还是财富的聚集与血腥，今天都只是游人眼中的故事而已。
四
走出黄家大院，迎面就能看到对面雕花门楼上悬挂的“女中君子”牌匾，这便是妇贞巷了。
一看巷道的名字，习惯就会猜想故事的内容，但这个故事却有点例外。一龚姓女子自幼许配大户人家，未过门丈夫病故，按传统封建道德观念，该女子仍来到婆家，为丈夫守节，为婆母行孝，尽管婆母百般刁难，但聪明伶俐善良真诚的女子都一一化险为夷，并培育养子成才。官府为颂扬这个人物典范，为她赠送了“女中君子”的金字大匾。
走入并不宽畅的庭院，依次可以看到有四个小的四合院，宅院是全木结构建造，小巧紧凑，古朴典雅，截今犹存旧貌。现在每个房间和院子里，都摆满了麻将桌，门口立的招牌上，有喝茶机麻的字样。我看到有四个女子在打麻将，其他的桌上空无一人。休闲搓麻是四川的特色，也是当地很多人的爱好，可这么早就搓上麻将了，确实够早的。我们感叹龚姓女子生活的那个年代终于远去了，这才有了今天更多女性的自由生活。
五
已是上午快十一点了，街上的游人开始增多，声音也嘈杂起来。
看见对面有一个窄窄的巷道，上面的招牌写道“百年老字号，元通名小吃，张记小书油花”的字样，我被这深巷而不是油花吸引，走了进去。
巷道有好几十米长，适合一个人通行，如果迎面来人就必须同时侧身才能通过。在巷道偏里的左侧有个小门，悬挑了一个蓝布愰子，我和老伴侧身走进了这窄窄的小门，又左拐右拐，终于进入到一个只有几个平方大小的作坊式房间。
油花是一种面做的美食，也是元通名食品牌中的经典，享誉巴蜀二百余年。“小书油花”是一个叫张小书的人，继承了父亲这个非物质文化遗产传承人的独门绝技而做的油花。既然来了，肯定是要品尝一番的。三块钱一个。我们要了甜的和咸的各两个，咸的颜色浅，甜的颜色深，张小书师傅递给我们一杯茶水说：配红茶水吃更好，平时人多我们是不供茶水的。好在这时的游客只有我们两人。我们按照四川人的习惯抖散后蘸着辣椒面吃，丝丝缕缕，味道鲜香弥漫，好吃不腻，很是特别。再喝口茶水味道真的好极了。我咂巴着嘴七拐八不拐的往外走，在窄窄的巷道迎面碰到进来的人，我侧身他也侧身彼此相让通过，我背上的双肩背在墙上发出了摩擦声。走出巷道口，老伴拍了拍我背上的包，说：我们是不是应该买几个带走？我瞪大眼睛看了看老伴，不置可否。
六
十一点多钟了，路上游人越来越多，我们顺着街道继续往前走，走进了罗家大院。
从麒麟街进入罗家大院门内，可见一个砖木结构中西合璧牌坊式大门，有哥特式尖顶，顶之周围塑亭台楼阁，书“是一洞天”四字。有一付对联：竖起楼台遮日御，打开门第看风潮。大院以当心间作门廊，依次递进设二门、过厅、正后院，后门临文井江。大院有两重院落，都是一楼一底的格局，不管是天井还是院内，二楼上都有美人靠栏杆，这可能与建造它的主人是女性有关。通往楼上的楼梯紧闭着，游人只能在楼下仰头向上观看，美人靠上已不见美人的芳姿。只留下那神奇的女子传说。
虽说是罗家大院，最主要的人物却是罗家的老三媳妇朱氏。罗家曾经很富有，但钱财被三个儿子挥霍殆尽，后来小儿子的媳妇朱氏接管了管理大权，经艰难的商业运作，罗家得于恢复。后来罗家三个媳妇都成了寡妇，当地把最小的又称为幺，所以又叫罗幺寡妇。她是一个传奇女商人，不仅撑起了罗氏家族，更在辛亥革命中带领女兵参加当时的同志会暴动，体现出了她的非凡气概。
远去了曾经的兴衰沉浮，留下了今天的成败故事。昔日的亭台楼阁辛酸泪，今天都成了游人如织的过眼烟云。
七
走出麒麟街吃了点饭，正午已过。街道上游人如织，密密麻麻。我们去了古镇另一条古老的街道双凤街。
这是一条始建于明代的街道，是古镇的主要街道之一，在当时是古镇的商业经济中心，吸引了许多客商在此兴商建业，各省也在此建造会馆从事商贸，鼎盛时期会馆比较多，到上世纪中前期，因时势混乱，各会馆不复存在。现在仅有一个广东会馆还是十多年前恢复重建的。
与麒麟街的熙熙攘攘相反，双凤街冷冷清清，没有几个人行走，临街铺面的门绝大多数关闭着，安静的不太像是景点的街道，沿街我只看到一个修理电机空调和五金焊接的店铺开着门，中年男性店主坐在小板凳上吸着烟，脸上的颜色充满了职业特点。街道上有两辆卫生清洁车在用水清洗地面，冲洗起来的黑淤泥在高压水枪的冲击下翻滚着被迫前行。我们从墙边躲过溅起的水珠向前面走去。街道的延长段叫西街，路的尽头已成了不宽的小路，很是安静。在一个茶室门前我们停住了脚步。这是一个半开放式的茶室，临文井江边。从茶室可以看到泊江水、永利桥和元通塔。有一个不知道是店员还茶客的人在看手机。因为这地方的安静，我和老伴坐下来要了两杯素茶，这回我才知道了素茶和花茶的区别。在景区难得有这么清静的地方，让人可以打量远处的古塔，近处的石桥，还有那桥下流淌的江水。
清清的泊江水悄悄的流过，安静的让你不忍打扰。永利桥沉稳的立在那里，桥上有几个游人在照相。这座石拱桥也是始建于明代，从清朝到民国时期几次冲毁重建，据说都保留了原来的式样，只是将桥墩上的鳌头改成了龙头。现在的石拱桥是十多年前地震后重建的，说是和以前一样漂亮。我走在桥上四处看看，过桥后通往元通塔的路已经被彩钢板堵上，怪不得那古塔旁没有见到有人游逛。
下午三点钟，我和老伴沿着半边街往停车场走去。街上游人摩肩接踵。停车场上已难觅空车位。到车边发现，我的车门上被碰了一个明显的凹痕，擦也擦不掉，我不知道这算不算游古镇留给我的印记。
徐建锁，退休人员，现居西宁。
